Toto61

Salut, En toute logique : Menu Edition / Préférences Catégorie Documents -> vérifier que la case à cocher Restaurer les derniers paramètres affichés lors de la réouverture du document soit bien active

Salut, La gestion de la table de routage des Livebox peut parfois être "capricieuse", des pertes de téléphonie, sans oublier les bug WiFi avec la fusion des signaux 2.4 et 5 GHz...Là, l'idée serait d'intercaler un switch basique 5 ports entre ta Livebox et le 1er CPL (ce CPL étant donc connecté directement le switch), pour ne conserver que le seul port utilisé sur la Livebox vers le switch. Ainsi, si tu perds de nouveau la connexion avec ton NAS, cela permettra de connecter en filaire un PC disposant d'une IP fixe sur un des ports de ce switch , et de vérifier si tu arrives à joindre en local via un ping ton NAS et/ou ton décodeur TV derrière le second CPL. Si le ping est OK, le problème viendra côté box, sinon, elle n'y sera pour rien, et il faudra creuser du coté de tes CPL ou de ton NAS (tu déplaceras le switch dans l'autre pièce entre le NAS/Décodeur TV et le CPL2 pour vérifier si le NAS est joignable avant de passer vers le CPL). En parallèle, vu que tu disposes de CPL TP-Link, il serait intéressant de télécharger l'utilitaire tpPLC pour vérifier lors de la coupure l'état du lien entre les 2 CPL, autrement qu'à l'aide des LED de ces derniers.

Salut, On va essayer à l'ancienne, en passant par les paramètres de l'adaptateur réseau : depuis Paramètres -> Réseaux et Internet -> Menu WiFi (ou Ethernet selon le type de connexion utilisée) -> Modifier les options d'adaptateurs (sur la droite de l'écran) Dans la fenêtre Connexions Réseaux qui s'est ouverte, sélectionne l'adaptateur de la connexion voulu, puis Clic Droit dessus -> Propriétés Sélectionne la ligne Protocole Internet v4 et Clic sur le bouton Propriétés. Laisse la partie IP en automatique, et valide les adresses DNS souhaitées. Valide les 2 fenêtres avec le bouton OK. Tes DNS seront changés. Ne te focalise pas sur la partie IPv6, tu peux même désactiver la ligne à l'étape 3.

Salut, Une antenne externe va surtout t'apporter en stabilité plus qu'en augmentation de débit. Si j'en crois l'orientation de cette dernière, l'amélioration dans ton cas se fait surtout sentir sur l'envoi, au détriment étrangement de la réception. D'autant que le niveau de réception aux alentours des 70db, me semble plutôt correct, mais avec un débit relativement faiblard. Si un autre intervenant veut apporter ses conseils, qu'il soit le bienvenu. Sinon, je te conseillerais d'aller poser la question chez routeur4g, tu y trouveras quelques intervenants bien plus affutés que moi qui sauront t'aiguiller au mieux sur d'éventuels réglages à apporter.

C'est un montage fait par @TITI 01 ou est-ce d'origine sur cette tour ??? Genre ce type d'adaptateur ? : https://fr.aliexpress.com/item/1005001297294715.html Pffff... quelle idée d'aller coller une carte WiFi sur un M2 stockage lorsqu'il y a encore des PCIe de libres sur la carte ! Du grand nawak chez Asus...

Yop, Ne te réjouis pas trop vite... Comme je le disais ce matin à @Delta, cette carte n'est pas standard. En vert, le "faux" 2nd port M2_2 qui dispose de l'encoche "M" pour SSD mais qui est obstrué par le Port M2 qui dispose des encoches "A+E" (WiFi) encadré Orange. Or, s'il s'agissait d'une "vraie" Prime B550M-K, le port M2 "WiFi" n'existerait tout simplement pas dans ta configuration (cf ta doc précédente) ! Donc il s'agit très certainement d'une Prime B550M-K modifiée spécifiquement pour cette tour, et non disponible en dehors de cette configuration. Bien que le chipset AMD B550 prenne en charge le PCIe 4.0 pour le stockage, je ne m'avancerai pas à dire que le port M2_1 soit bien géré par un contrôleur PCIe 4.0, car vu la doc dispo sur ce GL10DK (et non celle de la carte), le contrôleur semble être un PCIe 3.0... Mais seul un test de débit te confirmera mon point de vue. Tu crois vraiment qu'un gamer va se passer d'une carte graphique dédiée au profit d'un adaptateur pour du stockage ? J'ai comme un très gros doute là ;-)

Salut, Le fichier ne vient pas en .ZIP mais en .ISO, par contre, il est fort probable que ton logiciel de gestion d'archives prenne la main sur l'explorateur de fichiers. Au lieu de double cliquer sur le fichier téléchargé, sélectionne le, puis effectue un clic droit dessus : tu devrais trouver une fonction Monter l'image ou Monter, ce qui fera apparaitre le contenu du fichier .ISO au sein d'une lettre de lecteur, et tu pourras alors installer Office depuis le fichier Setup.exe.

J'aurais tendance à dire que le problème vient de ce point précis, car il y a eu pas mal de soucis avec certains pays, et @Le Crabea du renforcer les accès du site pour limiter les problèmes. En attendant qu'il passe, tu peux toujours essayer de passer par un VPN gratuit comme Scribe, et retenter le téléchargement une fois connecté sur un serveur FR.

Salut, Si tu veux un coup de main (ping @Le Crabe), il va falloir que tu en dises un peu plus sur la version précisément de WinXP que tu essais de télécharger ta configuration système (OS, antivirus / firewall, navigateur, add-on navigateur, VPN...) le pays depuis lequel tu télécharges (protection du site anti "pompage"...) Je viens de tester de mon côté depuis Chrome / France / ESET : aucun problème pour XP Home / Pro / Pro 64

Salut, Ca ne serait pas la première fois qu'une configuration dite gamer soit en réalité une configuration bridée... Le plus agaçant, c'est que cette référence GL10DK-R4600G035T présente sur une des photos n'est pas trouvable chez ASUS (un comble tout de même...). La fiche la plus complète que j'ai pu trouver est celle de Comparez-malin qui est sans ambiguïté : Après, comme je le disais à @Delta, hormis dans les Benchmarks, je ne suis pas convaincus du tout d'une réelle différence à l'utilisation de ce SSD NVME sur un contrôleur PCIe 3.0 vs PCIe 4.0. Oui, il sera bridée par la vitesse du contrôleur PCIe 3.0, mais pour une perte de combien de dixièmes de secondes lors des chargements en jeu ? Et surtout, il chauffera bien moins vite, évitant une baisse bien plus drastique de débit lié à une température trop élevée.

Re, Elles se ressemblent toutes dans cette gamme ;-)

Salut, Je n'ai pas réussi à retrouver cette référence précise sur le site Poynting, celle semblant s'en rapprocher étant la XPOL-2 pour un gain max de 9 dBi. Peux-tu faire une photo de l'étiquette constructeur sur l'antenne ? Sur l'atténuation du à la longueur du câble, si je m'en fie à cette discussion, il semble qu'il soit de type H155, engendrant suivant cette autre discussion, une perte de 0.5db/m, soit 2.5dB. Concernant SFR, en effet, les fréquences des bandes B20 & B3 sont principalement utilisées. La bande B7 est également utilisée. Pour le déterminer, si tu disposes d'un smartphone Android, tu peux utiliser l'application eNB Analytics qui t'affichera la fréquence de connexion. Ensuite, vu que la XPOL est directionnelle, à l'inverse des antennes d'origines de ton modem-routeur 4G, ou celle de ton smartphone, il faut s'assurer que ton XPOL soit pointée correctement vers le relai SFR. Pour cela, je te conseil l'application Antenna Pointer sur ton smartphone (Android / iOS). Elle te permettra d'afficher l'antenne sur laquelle tu es connectée, et d'orienter au mieux l'antenne XPOL. Une fois ces 2 points vérifiés, peux-tu nous redonner le niveau de réception, et refaire les tests de débits ?

Salut, Le gain de ton antenne n'est pas de 7 dBi, mais peut monter jusqu'à 7 dBi, et ceci, en fonction de la fréquence utilisée par ton opérateur. D'autre part, ce gain obtenu s'entend en sortie d'antenne, et il sera à minorer par la perte engendrée due au diamètre du câble ainsi que la longueur de ce dernier. En fonction de ce dernier, on peut facilement dépasser le 1dB au mètre, ce qui peut dégrader très rapidement les résultats par rapport aux antennes d'origines ! Peux tu nous indiquer : la longueur de ton câble d'antenne, et les références de ce dernier la fréquence utilisée (dépendant de ton opérateur)

Que le PC soit neuf n'est pas un gage de non défectuosité de la batterie, d'autant que l'on a déjà vu des enseignes vendre du matériel neuf déjà déballé et utilisé (une petite pensée personnelle pour Boulanger...). Mais si tu sais déjà que la question que je te pose n'est pas celle que tu veux entendre (c'est la journée qui veut cela certainement), et bien il me reste à te souhaiter une très belle journée, et à proposer à un autre helpeur de te prendre en charge.

Au risque de me faire tirer les oreilles en pointes par la modération, je vais te donner mon avis. Sérieusement, c'est du foutage de gueule ! Cette réponse que "tu attendais", je te l'avais déjà fait appliquer sur ton système, et donc tu la connaissais depuis le 30 juillet (cf ton poste initial). De plus après quelques vérifications de ton système puisque c'est moi qui t'avais pris en charge à l'époque, et après t'avoir t'indiqué qu'il ne te servirait à rien d'ouvrir plusieurs sujets sur différents forums, sauf à vouloir nous embrouiller tous, tu as décidé de passer sur un autre sujet puisque tu avais décidé que les solutions que je t'apportais ne te permettait pas d'avancer, et que tu avais trouvé une solution, complètement foireuse, avec EasyBCD... Là, tu reviens avec un "nouveau sujet", alors qu'il s'agit ni plus ni moins que la continuité des 2 premiers sujets (sauf qu'un des OS a été migré de Win10 à Win11) ! Encore une fois, c'est le meilleurs moyen que tu puisses trouver pour ne pas réussir à te dépanner. Il aurait été bien plus intelligent de faire le lien avec ces précédents sujets (et dommage que je ne sois pas passé avant...), et de d'indiquer l'historique de ce qui a été fait. Et pour couronner le tout, tu te permets d'insulter ceux qui essaient de t'aider car leurs propositions ne te conviennent pas. Si nous sommes aussi mauvais et amateurs que tu le penses, je me demande bien pourquoi tu n'as pas déjà apporté ton PC chez un "vrai professionnel". Tu as surtout de la chance que la modération soit extrêmement patiente avec toi, car quelque soit ton âge ou la valeur de tes données, personne ici ne t'a manqué de respect. Ce qui est loin d'être réciproque vu les propos que tu tiens. Sans nul doute que cela ne motivera pas grand monde à vouloir prendre la suite et tenter de t'aider. Bon vent !

Salut, Interrogeons l'état de ta batterie pour en savoir un peu plus, en suivant la méthode 1 de ce tuto : https://lecrabeinfo.net/verifier-la-duree-de-vie-de-la-batterie-dun-pc-portable.html

Salut, Je viens de faire l'essai depuis Captvty 2 & 3 (Alpha). Avec la version 2, le fichier ne contient que la langue originale, soit l'italien, y compris en téléchargement manuel. Avec la version 3, le fichier contient l'italien en langue principale, et le français en langue secondaire. Pour y accéder, depuis VLC, un clic droit lors du visionnage sur la vidéo, puis Audio, Piste audio, Piste 2

Salut, En attendant que @calisto06 repasse sur le sujet, il serait très intéressant de vérifier l'état des données SMART de ce disque : soit en le connectant sur un autre PC via un adaptateur USB / SATA soit en démarrant ce PC depuis un environnement de secours sur clé USB, comme Medicat : https://lecrabeinfo.net/medicat-creer-une-cle-usb-de-depannage-et-de-secours.html

Salut, Il pense qu'il n'aurait pas dis mieux pour l'alim :-), tout en sachant que la RTX dispose d'un port PCIe 4.0 8x et la carte mère d'un PCIe 3.0 16x, soit un débit équivalent, donc, pas de ralentissement à prévoir sur ce point. A 250€, tu dois parler de la 2060 SC d'EVGA (2019), qui dispose de 6 Go de mémoire, d'un ventilateur de 90mm, et d'une interface PCIe 3.0 16x. En face, on a une 3050 OC, qui dispose de 8 Go de mémoire et de 2 ventilateurs de 90mm et d'une interface PCIe 4.0 8x. Est-ce suffisant pour justifier de 100€ d'écart (en tenant compte des promos) ? Si c'est un achat à conserver dans le temps (sur plusieurs années), j'aurai tendance oui pour la Gigabyte pour la ventilation et la mémoire. Mais aujourd'hui, et surtout sur la configuration actuelle, il n'y aura aucune différence de performances entre ces 2 cartes, donc oui pour la 2060. Attention néanmoins au form-factor de la 2060 d'EVGA, bien plus épaisse que la 3050 de Gigabyte, ca peut également poser problème sur certaines configurations "étroites". Concernant l'échange qui s'en suit sur les GPU d'occasions, c'est un peu la loterie en effet comme l'indique @Delta, il sera en effet quasi impossible de cerner l'origine du produit, et surtout son entretien. Donc, privilégier une enseigne qui soit capable d'assurer une "bonne" garantie pour du matériel d'occasion, et surtout fuir les sites de ventes entre particuliers...

Salut, J'aime bien la cette métaphore de l'allumette :-) Pour répondre à tes questions : Il y a plusieurs sujets qui peuvent ce cumuler pour répondre à cette question. Tu trouveras notamment : Vous êtes nouveau ? Commencez ici ! [TUTO] Rédaction et mise en forme des messages Tu retrouveras ce point dans le tuto de rédaction précédent. Mais pour faire au plus simple, si le texte à citer n'est pas trop long, le plus rapide est de le surligner avec ton curseur, et, lorsque tu lâches le clic gauche, il apparai un bouton contextuel à la fin de ta sélection qui met en forme la citation voulue dans ta réponse. Voila ce que cela donne visuellement : Si c'est dans le cadre d'un message ou d'une réponse, il te faut faire précéder le pseudo de la personne à appeler par un @ et tu saisies ensuite sans espace son pseudo. Par exemple, pour t'appeler cela donne ceci (il faut qu'il y ai un espace avant le @), puis tu valides en cliquant sur le pseudo : Il y a au moins 2 possibilités : Sois tu as le pseudo de la personne sous les yeux, auquel cas, et tu positionnes ta souris dessus, sans cliquer, pour faire apparaitre le menu contextuel dans lequel tu trouveras un bouton Message. Sois tu passes par la messagerie, située en haut à droite de ton navigateur, tu cliques sur l'enveoppe, puis sur nouveau message, et tu rentres le pseudo (sans @), l'objet de ton message, et ton message (les 3 champs sont obligatoires). Normalement, tu devrais pouvoir t'en sortir, et si besoin, tu sais comment me contacter :-). Juste une remarque : on est sur un forum d'entraide, donc toutes les demandes d'aides se font exclusivement dans un sujet public. La messagerie privée n'est là que pour échanger à titre personnel, ou pour faire passer des infos sensibles / confidentielles qui seraient nécessaires dans le cadre d'un support ouvert. Ce qui devrait être la première règle de tout forum d'entraide :-) Bonne journée. A+

Salut, Non, bien sur, ils ne sont pas soumis à ce genre d'obligation. Mais si je faisais l'analogie avec une personne qui avait ma confiance, et qui l'aurait trahi, il me faudrait bien plus qu'un simple "t'inquiètes pas, je ne recommencerai pas", pour qu'elle ose espérer recréer ce lien particulier. Semble t'il que dans certains cas, la led du lecteur de carte reste allumée en permanence dès lors qu'une carte est introduite dans le lecteur (enfin j'ose espérer que c'est après le retrait de la dite carte, sinon, j'aurai tendance à prendre cela pour une fonctionnalité, et non un bug).

Salut, Vu que l'on est sur du conseil, je te donne ma lecture. Pour l'explication, lorsque l'on parle d'une alimentation "80+ Bronze", cela veut dire que l'on obtient : à 20% de charge = rendement garanti de 85% minimum à 80% de charge = rendement garanti de 88% minimum à 100% de charge = rendement garanti de 85% minimum Une lecture trop rapide pourrait donc laisser croire que pour une alimentation de 650W, on est en droit d'atteindre les 552W minimum. En réalité, chaque type de sortie de l'alimentation dispose de sa propre limite de puissance (c'est d'ailleurs un gage de sécurité, et d'indépendance entre les sorties). Dans le cas de la CV650 de Corsair, nous disposons des détails suivants : 12V @ 52A, soit 624W (donc 530W mini) pour la partie Carte mère / Processeur / Carte Graphique / PCIe 5V @ 20A, soit 100W (donc 85W mini) pour les connecteurs de disques ou les ports USB (attention avec les USB-C qui peuvent faire monter très vite la conso sur ce rail 5V) 3.3V @ 24A, soit 80W (donc 68W mini) pour la RAM, les périphériques M2, les ports PCIe... Maintenant, comme l'a indiqué @Delta : i5-11400 : TDP = 65W MSI Georce RTX3050 Ventux 2x OC : TDP = 130W Soit un total de 195W max sur les sorties 12V. Ton alimentation dispose donc d'une belle marge de sécurité.

Merci pour cette précision. Si j'en crois ces anciennes fiche LDLC ou Materiel.net, la carte WiFi intégrée qui équipe les R511L prend en charge la norme "802.11 bgn", mais bridée à 150 Mbps "théorique" (et à 1m de la box). Donc se retrouver avec 50 Mbps peut être tout à fait logique dès lors que l'on s'écarte un peu de la box, et que celle ci n'est pas en champs direct. Une solution pourrait être d'ajouter un adaptateur WiFi USB à la norme 802.11 ac, alias WiFi 5, mais qui devra être connecté impérativement sur un port USB3 pour ne pas qu'il soit bridé par la vitesse d'un port USB2. Tu devrais alors obtenir un débit proche de celui de ta carte réseau. Reste à savoir si tu es prêt à t'accommoder de ce genre de produit.

Salut, En complément du lien fournit par @calisto06, tu peux déjà nous indiquer la marque et le modèle de ton PC s'ils sont indiqués (étiquette ou éventuellement sur la facture d'achat).

Déjà, c'est une première indication, le WiFi est la cause d'un fort étranglement. 400 Mbps est déjà une débit correct, même si chez Free, on peut aller bien au delà, avec cette box. Peut-on en apprendre un peu plus sur le PC, et notamment, les cartes réseaux utilisées ?