Toto61

Re, Je vais résumer autrement ton problème actuel : J'ai une Ferrari, et ma température d'eau monte à 115° lorsque je suis à 130 Km/h sur l'autoroute. Elle redescend à 90° lorsque je roule à 80 Km/h. Par contre, je me fais dépasser par des poids lourd. Est-ce acceptable ? Ton Watercooling ne fonctionne pas correctement, même si c'est mieux qu'au début avec le changement de position (et de boitier). Soit le liquide ne circule pas assez (problème de pompe et/ou d'obstruction du circuit), soit les ventilos ne tournent pas assez vite... A besoin de dissipation égale de chaleur, la règle est simple : plus le radiateur est grand, plus le nombre de ventilateurs est nombreux, moins ils tourneront vite (et seront donc plus silencieux). plus le radiateur est petit, plus le nombre de ventilateurs est réduit, plus ils tourneront vite (et seront donc plus bruyants). Comme indiqué, achète toi un Ventirad (genre Noctua) sur un site qui est capable de reprendre facilement ce ventirad sans poser de question (en indiquant une incompatibilité par exemple pour faute de place ^^), vire ton Watercooling, installe ce ventirad, et test ses capacités d'extraction.

Sur cet AOI de MSI je ne vois nulle part la possibilité de remplacer le liquide qui doit perdre en efficacité avec une exposition à température soutenue. Cela fait combien de temps que ton Watercooling est en fonctionnement ? Si tu te sens l'âme d'un bricoleur, tu peux éventuellement t'inspirer de cette vidéo : Dans un premier temps, juste en secouant ton radiateur pour écouter le bruit du liquide à l'intérieur. Si tu entends beaucoup de circulation, c'est qu'il doit certainement manquer de liquide dans le circuit. Si tu tentes de le remplir, par contre, attention : la pompe est protégée par un joint étanche, donc, si tu pinces ou écrase ce joint en remontant la plaque de la pompe, elle peut se mettre à fuir, et tu pourras dire adieu aux composants qui seront situés sous cette pompe et qui ne vont pas apprécier ce liquide...

@Quentin33 je suis preneur d'un de ces liens reçu (à m'envoyer par MP bien sur)

Salut, Si @Le PoissonClown me le permet, j'ajouterai ceci. Si le site arrive à snifer le jeton de connexion d'Instagram grâce à une faille du navigateur, rien de sorcier en effet pour se connecter depuis un autre PC sans disposer des identifiants. Comment crois-tu que des milliers (si ce n'est plus) de comptes mails (Orange, SFR, Microsoft), ou autres (Facebook entre autre, même groupe que Insta...) se fassent pirater depuis des années de la sorte ? Il y a une règle à retenir : TOUJOURS se déconnecter (Webmail, Réseaux sociaux...) avant de fermer l'onglet sur lequel on se trouvait, pour ne pas que ce jeton de connexion soit conservé lorsque l'onglet est fermé.

Lorsque l'on test un débit, on doit le faire en étant relié en direct sur la box, avec un cordon réseau supportant le Gigabit (Cat5e minimum), et avec le WiFi désactivé. Si le débit a été mesuré depuis son PC relié par un CPL, il sera très certainement faussé pour 2 choses : La vitesse de 500 Mbits annoncé correspond à de la théorie, avec 2 boitiers connectés avec la plus courte distance possible entre eux. Donc, dès que tu vas augmenter la distance, le débit de synchronisation entre ces 2 boitiers va diminuer très rapidement (sans oublier les perturbations éventuelles du réseaux électrique). Le TL-PA4010P est une pure ineptie : bien qu'annoncé avec une vitesse de "500 Mbits", ce produit est bridé par son interface réseau, qui ne supporte que du 100 Mbits ! C'est un peu "couillon" de la part de TP-Link de brider ses propres produits de la sorte. Certes, ils sont très accessibles financièrement, semble faire mieux que la connexion WiFi, mais il risque de brider sacrément sa connexion. Par contre, c'est un modèle avec "prise femelle", ce qui est bien, à condition de le brancher en premier sur la prise murale, pour qu'il puisse filtrer les appareils qui seront branchés derrière lui. A titre perso, et en fonction du budget, j'ai plus tendance à orienter sur des CPL filtrés en Gigabit, comme des Netgear PLP1000 que l'on peut toucher à moins de 60€ (donc très proches des TP-Link), ou des Devolo Magic Lan 1 à 100€. Après, tout est une question de distance bien sur, mais également d'utilisation, car s'il n'y a pas besoin de gros transferts fréquents, les TP-Link feront très bien le job.

Cela pourrait être en effet intéressant pour une personne confronté à un problème similaire qui consulterait ce topic.

Oui, justement, j'étais dans le même cas, en ne trouvant pas dans les menus la façon de se rendre sur cette page, raison pour laquelle je t'ai mis le lien directe. Par contre, il faut au préalable que tu sois connecté sur l'espace client avec le dernier mot de passe connu (depuis le PC de ton ami), et ensuite, tu copies/colles le lien suivant dans son navigateur pour atteindre la page en question et trouver les différents périphériques connectés à son compte. https://espace-client.sfr.fr/gestion-empreintes/activites?L=0#sfrclicid=EC_notif

Ok, donc le problème venait d'un problème de paramétrage sur l'HDMI de la TV. Ce qui serait intéressant, c'est d'indiquer quel réglage tu as du appliquer coté TV.

Superbe nouvelle :-) Tu peux préciser ce que tu as changé ?

Ce serait un comble de tomber sur une incompatibilité entre la Carte mère, et la TV tout de même ! A ce stade 2 pistes : Vérifier la version du BIOS de la carte mère, et le mettre à jour si nécessaire (rien n'indique sur le site ASUS une amélioration lié spécifiquement à la partie vidéo). Tu peux obtenir l'info en saisissant Informations Système dans le Menu Démarrer. Vérifier la version logiciel de ta TV, et la mettre à jour si nécessaire (aucune info disponible chez Sony)

Sur la partie mail, ce que tu peux tenter, c'est de vérifier la liste des appareils qui sont enregistrés auprès de SFR, accessible depuis ce lien, une fois authentifié, et de faire le ménage pour ne conserver que les PC nécessaires : https://espace-client.sfr.fr/gestion-empreintes/activites?L=0#sfrclicid=EC_notif

Salut, Même constat sur l'accès aux mails, que ce soit via le Webmail, ou via l'application SFR Mail sur mobile, le compte se verrouille sans aucune raison. Le pire, c'est qu'il n'y a même pas besoin de changer le mot de passe là où il est enregistré pour que l'accès revienne, il suffit juste de recevoir le mot de passe par SMS pour déverrouiller l'accès au compte mail depuis les différents périphériques déjà enregistrés. Je n'ai jamais vu un fonctionnement aussi archaïque d'une messagerie. Et évidemment, aucune réponse de chez SFR. Juste à noter que cela se produit essentiellement après des envois de mails à plusieurs destinataires (dès 3 ou 4), ce qui, en période de vœux, est plutôt commun. Le problème est fréquemment abordé chez SFR, notamment avant hier, avec un problème spécifique pour les compte IMAP comme dans celui de ton ami : https://la-communaute.sfr.fr/t5/sfr-mail/boite-mail-bloquée-par-sfr/td-p/2258146 Concernant la partie CPL : peux-tu nous préciser les références exactes de ses 2 boitiers ? Comment sont les voyants de chacun de ses 2 boitiers ? As-tu pensé à appairer les 2 boitiers ? Tu as un petit bouton sur chacun des boitier sur lequel il faut rester appuyé 2 sec, pour que l'échange de clé de sécurité s'effectue dans les 2 minutes qui suivent.

Salut, Un BIOS affiche une résolution "basique", genre 800x600 ou 1024x768, le but étant d'être compatible avec le plus d'écran possible. Ensuite, sous Windows (ou Linux), on monte jusqu'à de la 4K, puisque cette résolution n'est plus géré par le BIOS, mais par le système d'exploitation à l'aide du pilote de la carte graphique intégré (Intel UHD 730) Ta TV, elle accepte les résolutions suivantes sur ses ports HDMI (source LCD Compare) : 4096 x 2160p à 24, 50, 60 Hz 3840 x 2160p à 24, 25, 30, 50, 60 Hz 1080p à 30, 50, 60 Hz / 1080/24p / 1080i à 50, 60 Hz 720p à 30, 50, 60 Hz / 720/24p 576p et 480p Donc si la résolution envoyée par le PC au moment du démarrage n'est pas pris en compte par ta TV, ce n'est pas très grave tant que tu n'as pas à aller dans le BIOS. Par contre, dès que Windows charge automatiquement, la résolution change, et la TV reçoit un signal compatible, et doit alors afficher ton PC. On va faire un test tout con. Maintenant que ton Windows est fonctionnel sur un écran classique, si tu remplaces à chaud cet écran par ta TV (donc sans redémarrer ton PC), un affichage, même dégueulasse, arrive t'il sur ta TV sur le port HDMI sélectionné, ou bien reste t'il désespérément noir ?

Je t'avoue que j'ai compris que seul le boot initial posait un problème, et que tu avais branché un écran PC juste pour l'installation de Windows, et que depuis, tu avais rebasculer sur la TV avec ce nouveau PC. Auquel cas, il restait à régler uniquement l'accès éventuel au BIOS en cas de dépannage (d'où ma tirade sur la carte graphique dédiée). Là, en effet, si aucun affichage n'est possible sur cette TV, c'est plus gênant. Tu peux préciser la réf exact de cette TV ?

Tu as essayé un autre câble HDMI @criscor62, ou éventuellement un câble DP ?

Ca fonctionne pas non plus sous Windows ?

Justement, c'est le problème initial : pas d'affichage sur sa TV au boot et/ou en mode BIOS, c'est ce qui nous à posé problème durant... 12 pages ! Il a un TV 4K qui ne semble pas supporter une basse résolution, et je ne vois pas ce qu'apporterai une CG dédiée à ce niveau, si le signal issue du Bios est le même. Ba justement, là, c'est tout l'inverse, la TV elle accepte pas le signal. Quand tu sais que ca vaut normalement dans les 30-35€... On est sur une carte qui à juste 8 ans de mise sur le marché, et qui ne va même pas donner de meilleurs performances que l'UHD de ta carte mère.

T'inquiète pas, ce n'est pas grave ;-) Mais je ne tirerais pas une conclusion trop rapide, car le signal (et la fréquence) envoyé par le BIOS peut être différent entre 2 cartes mères. Par contre, si tu commandes une carte graphique, assures-toi que ce site ne pose pas de soucis de reprise au cas où elle ne permette pas d'afficher le BIOS sur la TV.

Si tu ne retires pas la carte dédiée, il n'y a aucune chance que tu obtiennes un signal sur le port HDMI de la carte mère. Donc ton essai n'est pas probant.

Ca ne nous donne aucune information sur le signal envoyé par le Bios. Peux-tu préciser 2 points : la carte graphique dédiée était-elle débranchée (=retirée) du boitier ref exact de la carte mère, et du processeur. La taille ne compte pas (^^), seule, la plage de résolution et la frequence admise par la TV, ainsi que le rafraichissement sont importants. Non, elle est prévue pour : libérer des instructions et donc de la place au niveau du processeur pour en soulager son usage et le dédié uniquement à des instructions CPU et non graphique, disposer de sa propre mémoire dédiée et libérer celle pour le CPU, ajouter des instructions spécifiques (Gaming, DAO, PAO, Minage...), ajouter la gestion de multi écran sur des hautes résolutions, et certainement plein d'autres choses que j'oublie.

Je ne suis pas persuadé que ton raisonnement soit le bon. Que tu sois sur le GPU intégré à ton processeur, ou sur un GPU dédié, la résolution envoyée au démarrage est géré par le BIOS (et non paramétrable). Donc si la TV ne le "comprend pas", elle ne comprendra pas mieux le signal d'un GPU dédié si ce signal est le même. Après, dans le choix de la carte, tu peux prendre n'importe quelle carte qui affiche au minimum du 3840x2160 pixels sur son port HDMI.

Avec un refroidissement "classique" (donc sans Watercooling), un simple dissipateur + ventilateur (genre un Be Quiet Shadow Rock Slim 2 à 50€), capable de gérer un TDP de 150W suffirait à refroidir correctement ton processeur, de façon assez bruyante certes. Là, on a l'impression que ton Watercooling CPU n'est pas assez efficace, car si ton processeur diminue sa vitesse, c'est qu'il est en surchauffe, et que ton refroidissement est sous-dimensionné. Un comble pour un Watercooling en 360mm qui vaut 3x plus cher... Elle ne ferait pas du bruit ta pompe au démarrage ?

Oui bien sur. Au préalable, tu créés un Point de restauration pour éviter tout problème.

Reste à trouver éventuellement les traces d'anciennes cartes réseaux liées à cette première carte mère, pour les nettoyer et vérifier que l'on puisse renommer ensuite l'adaptateur. Mais est-ce vraiment utile ?

Oui, DESKTOP-5A57U94HW9Y est bien le nom de ton PC (il apparaissait déjà dans tes premières captures d'écran). Ce qui m'intéressait, c'était juste le début : DIRECT-UQ pour réussir à identifier le type de connexion. Ce n'est pas tout a fait la réponse à ma question. Au départ, tu avais un Win10 sur une carte mère A. Ensuite, tu as changé cette carte mère A, pour une carte mère B compatible Win11. Lors de ce changement de carte mère, as-tu procédé à une réinstallation de Win10 comme te l'avait conseillé @calisto06, ou bien, as tu conservé l'installation existante de Win10, avec une simple mise à jour des drivers (puis ensuite une migration vers Win11) ? Si tu es dans le cas 2 (pas de réinstallation de Win10), il est probable que ton Windows est gardé en mémoire une trace de tes anciennes cartes réseaux (Filaire et Sans fil) de l'ancienne carte mère A, et qui expliquerai le "Ethernet 2" et "WiFi 2" arrivé lors de l'installation de ta carte mère B.