Toto61

Salut, Si @zelandonii me le permet, peux tu nous faire 3 captures d'écran pour mieux cerner le problème : la 1ère des Icones des fichiers images depuis ton explorateur la 2nde des Paramètres de sécurités avancés du dossier principal qui contient les sous-dossiers / fichiers problématiques (Clic droit sur le dossier / Propriétés / Sécurités / Avancés) la 3ème des Paramètres de sécurités avancées d'un fichier image problématique (même principe que demande précédente).

Déjà, si Win10 n'est pas stable, ca ne va pas aider. Donc : Vérification de l'état du disque de stockage avec CrystalDiskInfo (version standard / zip) : indiquer si problème avant d'aller plus loin ! Vérification des fichiers système avec SFC puis, vérification de l'image de Win10 avec DISM et correction si besoin. Nettoyage de Windows en mode "Fichiers systèmes" à l'aide du Nettoyage de disque (tu coches tout sauf "Rapports d'erreurs Windows...") Tu vérifies s'il y a des mises à jour à trainer, et les installes (avec redémarrage si besoin) Ensuite, vérification & réparation d'Office 2010 Je n'ai pas détaillé les étapes, mais si tu as besoin, n'hésites pas à demander

Salut, Le chemin indiqué comporte bien le thème indiqué ? Pas de conflit 32/64 Bits ? Si tu tentes avec un autre profil utilisateur, même problème ? tu as tenté une réparation ?

Salut, Non, c'est un oubli de ma part ! La vérif du disque qui avait été planifié n'est plus présente , mais de toute façon, elle se lance avant le lancement de Windows, et n'apparait pas lors de l'ouverture de session et/ou par la suite. On va creuser un peu du coté des tâches planifiées, mais en utilisant TaskShedulerView que tu peux télécharger directement en utilisant ce lien : Version 64 Bits, portable. Une fois téléchargé, tu décompresses le fichier "ZIP" dans un dossier portant le même nom. Le but sera d'attendre l'apparition de ces fenêtres intempestives, puis, de noter l'horaire d'apparition. Ensuite, tu ouvres le programme TaskShedulerView, et, une fois la fenêtre ouverte, l'ensemble des tâches apparaitra au bout de quelques secondes, y compris les tâches cachées non visible depuis le planificateur. Tu vas cliquer 2 fois sur l'entête de colonne "Last Run" pour trier les tâches les plus récentes lancées. Ensuite, il faudra vérifier si une tâche correspond à l'horaire de ces fenêtres.

Salut, Trop longtemps ? Dans ce cas, il devait appuyer plus de 6 sec, car "l'arrêt forcé" est "normalisé" de cette façon sur tous les PC (fixe comme portable). C'est son premier PC ?

Salut, Lister les fonctionnalités attendues : simple partage, accès depuis l'extérieur, passerelle multimédia, trasncodage audio/vidéo, module surveillance, téléchargement autonomes de fichiers... Calculer le volume total de stockage souhaité, ce qui déterminera le nombre de disque et la sécurité qui devra être mise en place au niveau des disques (RAID1, 5...), et ne pas sous-estimer l'évolutivité du produit. Estimer le coût de ce que l'on est près à investir (ca peut monter très vite) Ne pas oublier qu'un NAS, c'est avant tout un boitier propriétaire. En cas de défaillance de ce boitier, les disques ne seront pas réutilisables "en l'état" dans un autre boitier (sauf à utiliser le même boitier). Liste non exhaustive ;-) Avec un NAS, ne pas oublier : un onduleur une sauvegarde impérative pour répondre au point 4

Ce n'est pourtant pas en ce sens que tu as formulé ta question puisque tu indiquais bien un adaptateur pour la faire reconnaitre ;-) Si tu veux savoir si ton smartphone pourra la lire, je te répondrais uniquement en ce qui concerne Android : il te faudra au moins une partition de type FAT32 sur la clé pour que cette dernière soit exploitable depuis Android (et sous réserve que ce dernier prenne en charge le stockage externe sur ton port (micro)USB(-C)), ce qui limitera la taille des fichiers à 4 Go. Cela n'empêche pas d'avoir d'autres partitions (NTFS / exFAT...) également sur la même clé, mais qui seront non lisibles depuis ton smartphone.

Ca ne dépendra pas de l'adaptateur, mais de ton smartphone, savoir s'il est capable de reconnaitre un stockage externe sur son port (micro)USB(-C) ;-).

@Monteau13 : Tu as oublié le lien ;-) @lovergrumpy : Sandisk à 30.99€ (en promo lors de la rédaction de ce message) ou Philips à 32.49€ (attention, je n'ai pas parlé de vitesse...).

Un SSD 256 Go M2 + Boitier = 75 / 100 € - Risque de chauffe importante et de vieillissement prématuré du SSD. Taille du boitier plus importante. Mais débit très intéressant tant que l'usage n'est pas soutenu. Une clé USB 256 Go = 30€ - Chauffe moindre, encombrement faible. Le choix est vite vu. Surtout si tu comptes réutiliser "ultérieurement" ce SSD. Si tu pars sur une plus petite taille, tu ne réutiliseras pas ce SSD dans un PC (256 Go est un minimum pour un usage confortable).

En effet, j'aurai du précisé "Sans support officiel depuis la version 2004" (mais vu la qualité du support de toute façon ;-))

Si @calisto06me le permet, je vais apporter quelques compléments d'informations. Tu peux tout à fait connecter un SSD M2 dans un boitier externe en USB3.1, et installer Windows dessus. Mais quel sera sont intérêt ? En fonction du SSD M2, le débit théorique de ce stockage est compris entre une valeur allant de 600 Mbit/s (SATA) à 3500 MBit/s (PCI-Express) suivant le type du SSD (et donc de son prix) lorsqu'il est connecté en interne sur la carte mère. Connecté dans un boitier externe en USB3, le débit max sera plafonné dans le meilleur des cas à environ 1000 MBit/s "à froid". Ca reste fort honorable par rapport à une clé USB, mais en fonction du SSD retenu, on pourrait s'attendre à mieux. D'autre part, comme mentionné, c'est un débit "à froid". A l'utilisation, ces disques SSD chauffent très rapidement (on peut facilement atteindre 90°), et même si ton boitier est en aluminium, tu ne pourras empêcher une baisse drastique du débit (de 3 à 10x suivant les marques) à cause de ce Throttling (diminution de la vitesse pour faire baisser la chaleur généré) qui s'activera pour protéger le disque. Il faudra donc veiller à choisir un boitier "ventilé" et qui laisse la place à coller un petit dissipateur sur le SSD, ce qui est loin d'être le cas de tous ces boitiers, extrêmement fin, qui préfèrent miser sur le coté design et transportable que sur la longévité des disques qu'ils contiennent. Globalement, ces boitiers sont pour des usages ponctuels. Ensuite, sur la problématique du WinToGo (supprimé depuis Win10 2004 / 20H1). L'intérêt réside d'avoir un Windows qui soit installé de façon "portable", nomade, pleinement fonctionnel, sur lequel tu peux installer tes logiciels, applications, et travailler comme si tu étais sur une "vrai installation"... Si tu as besoin de changer de PC, il te suffit de débrancher ce disque externe, et de le rebrancher sur le second PC. La première fois, au bout de quelques minutes, le temps d'installer les pilotes nécessaires, tu retrouves ton environnement de travail complet comme sur le précédent PC, sans laisser de trace. La seconde fois, le démarrage est identique à un PC classique. Très pratique lorsque tu voyages beaucoup et que tu as un PC à disposition à chaque destination. Evidemment, si tu pars sur un SSD M2 "externe", tu risques très vite d'être confronté à une chauffe excessive de ce disque qui sera sollicité en permanence, ce qui ralentira considérablement la vitesse du système. A l'inverse d'un lecteur WinToGo, une simple clé USB ne peut contenir uniquement qu'un environnement spécifique (WinRE), qui est une sorte de mini Windows, permettant de faire fonctionner des applications portables, en les chargeant uniquement en mémoire. L'utilisation se restreint donc à des environnements de type dépannage, ou installation, qui ne sont utilisés que de façon ponctuelle.

Salut, Sur Youtube, on trouve pas mal de chose. Reste à voir si tu y trouveras ton bonheur... En tout cas, bon courage, il va te falloir de la patience.

Salut, Un antivirus dispose de droits spécifiques pour analyser et surveiller les fichiers et zones sensibles d'un PC, sans compromettre leurs bons fonctionnements. Lorsqu'un processus "tiers" accède à ces fichiers, l'antivirus détecte sa présence (ou non !) et peut bloquer cet accès s'il le considère comme illégitime. Lorsque 2 antivirus sont actifs, ils peuvent détecter leurs propres accès comme potentiellement à risque sur ces mêmes fichiers. De plus, en cas de découverte d'un processus non désiré par le 1er antivirus, le second antivirus pourrait bloquer / entraver / gêner l'action menée par le premier en traitant lui-même la menace qu'il détectera durant la correction du 1er antivirus (sans parler de la présence en quarantaine de la menace détectée...) D'autre part, chaque antivirus consomme une quantité plus ou moins négligeable de ressources, ce qui a un impact sur la vitesse d'un PC. En multipliant les antivirus, on multiplie la consommation de mémoire et de temps processeur, ce qui dégrade les performances, ralentit le PC, et ralenti le fonctionnement des antivirus. Bref, le chien qui se mord la queue. Un peu de lecture chez Kaspersky, vu que le produit est cité : https://www.kaspersky.fr/blog/pourquoi-installer-plusieurs-antivirus-est-une-mauvaise-idee/3214/#

Je ne vois rien de probant dans les journaux. A tout hasard, aurais tu des mises à jour Windows Update en erreur sur ce PC ? Démarrer Paramètres Mises à jour et sécurité Afficher l'historique des mises à jour

Salut, Si tu me le permet @afdl ? On a traité un cas comme cela il y a quelque temps. Tu peux faire l'activation en suivant cette procédure.

Il n'y pas d'âge pour apprendre, ca peut éventuellement demander un peu plus de temps sans certains cas. Oui, c'est parfait. J'épluche cela dans la soirée.

Je ne suis pas d'accord avec cette remarque concernant Eaton, même s'il est vrai qu'il y a eu quelques soucis avec de l'entrée de gamme en Off Line, notamment la gamme Ellipse Eco, à laquelle je préférais largement les Protection Station et maintenant les 3S. Maintenant, ce n'est pas parcequ'il y a 4 ou 8 prises sur un onduleur, qu'il faut oublier de calculer la puissance Max délivrable par ce dernier. Un 650 VA, c'est 400W, soit une moyenne de 100W par prise. Le dépassement de la capacité est très vite arrivé, ce qui provoque rapidement une usure prématurée. Qd je vois que certains y connectent des petites imprimantes laser... Sur la gamme Ellipse Pro / 5S en In-Line, je n'ai pas constaté de dysfonctionnement particulier. Donc je conseillerais plus un Ellipse Pro dans un environnement mixte pour la présence de ces prises "FR", là ou je monterais sur un 5S / 5SC dans un environnement plus "informatique" avec des prises IEC. Coté APC, Je serais plus critique justement avec l'entrée de gamme (Easy-UPS et certains Back-UPS BX), dont les batteries ne sont pas remplaçables : produit jetable au bout de 3 à 4 ans ! A bien vérifier avant l'achat.

Et si, certains sont équipés d'une prise "Master" qui est capable d'éteindre les autres prises dès que l'appareil relié sur cette Master est éteint. pratique pour couper les éléments. Faux, c'est même l'inverse. La foudre s'abat sur le point les points les plus proches. Il y a donc plus de chance de reprendre la foudre si on l'a prise une fois. Pour les modèles, je repasse plus tard, mais je crois avoir déjà donné quelques pistes coté Eaton (Protection Station / 5S).

Visuellement, il y a bien d'autres événements dans la liste ?

Presque, car il n'y a qu'un seul élément dans chaque fichier. Ce qui fait peut ;-)

@Monteau13 Non, les batteries, seront à prévoir, en fonction de ton utilisation, au bout de 2 à 5 ans, dès que tu commenceras à ressentir une diminution de l'autonomie. Là, il sera temps de l'acheter. Chez Eaton, ils ont le programme "Battery+" qui te permet d'obtenir sous 5 jours la batterie correspondant à ton produit, avec reprise de ton ancienne batterie. Pour le calcul, tu ajoutes en effet l'ensemble des Watts utilisé, en prenant soin de corriger la valeur de l'alimentation de ton unité central en fonction de ta configuration. Tu peux en effet avoir une puissance de 800W, mais n'en utiliser réellement que 250 (tu affines en fonction de ton CPU + GPU). @lovergrumpy Tu as loupé la partie entre parenthèse où j'indique que TV et Ampli sont sur la partie parafoudre seulement de l'onduleur, ce qui m'évite une multiprise à ce niveau.

Salut @Monteau13, Je pars du principe ou je ne veux pas que l'onduleur soit à plus de 50% de charge pour maximiser l'autonomie. Ensuite, et bien j'additionne les puissances des éléments essentiels a protéger durant la coupure, en VA (conso réel), et non en W (puissance max). @lovergrumpy Tout va dépendre des éléments à protéger, et de leurs répartitions. Pour exemple, chez moi, j'ai 2 onduleurs : Onduleur 1 / 500 VA : TV / Ampli / NAS / Box / Domotique / Switch / ToIP (TV et ampli seulement sur la partie parafoudre) Onduleur 2 / 1000 VA : 2 NAS + PC / Ecran / Switch Pour ce qui est de la qualité de Eaton, sur de l'entrée de gamme, j'ai également eu quelques soucis comme mentionné par @Delta, allant même sur des batteries non connectées sur la gamme Ellipse Eco, lors de la réception. Autant dire que les contrôles qualités sont très light ! Je leur préfère les Protection Station si le format "passe", et la gamme 5S pour du Inline. Après, c'est comme tout, sur de l'entrée de gamme, il ne faut pas s'attendre à des miracles. Mais le vrai problème des onduleurs, c'est le non-renouvellement des batteries. Le particulier oublie trop souvent de les remplacer par anticipation. Lorsqu'il s'aperçoit que cette dernière est HS, il découvre également un coût qu'il n'avait pas anticipé, et qui peut aller jusqu'à 60 voir 70% du coût d'un produit qui n'est plus sous garantie ! Certains se retournent sur de la batterie "noname / compatible", plus de 50% moins cher, mais qui finissent pas "gonfler" tellement elles sont de mauvaises qualités. J'en ai même vu que l'on ne pouvait plus retirer ! Pour les multiprises parafoudres, j'en ai 2 également (des très anciennes Unitek), mais je ne peux pas te dire ce qu'il en est, car jamais eu de problème de surtensions, enfin jusqu'à présent.

Une tension qui augmente, oui, mais une tension qui baisse, dans ce cas, c'est un onduleur, et de préférence, de type Inline.

Salut, Quand tu as vu l'état d'une installation électrique qui a déjà pris la foudre, et, que des appareils qui n'étaient pas reliés physiquement sur une prise murale, mais dont la prise élec se trouvait débranchée à une 30aine de cm d'une prise murale ont également été impacté par la foudre, tu comprendras qu'un parafoudre à "10 balles" ne servira techniquement à rien. Ce n'est pas ce genre de produit qui va arrêter la puissance de l'énergie délivré qui va s'abattre sur ton installation et la traverser. Dans ce cas, si tu es situé dans une "zone à risque isolé", le mieux est de faire installer un véritable paratonnerre, avec une fuite de courant vers le sol en bonne et due forme. Néanmoins, cela te protègeras contre les surtensions électriques en provenance du réseau électrique, rarement "puissante", mais néfaste pour les composants